Так как я заядлый фотограф уже 52 года, то дарю вам (наверно же есть и среди моих читателей любители фотосъёмки) ценную информацию по современным фотоаппаратам.

Какой фотоаппарат лучше? Выбор фотоаппарата — 2014

Какой фотоаппарат лучше? Выбор фотоаппарата — 2014

Цель статьи Какой фотоаппарат лучше, как и прежде, расставить все точки над i в вопросе покупки цифровой фотокамеры учитывая современную ситуацию на рынке. Статья ориентирована в первую очередь на начинающих фотолюбителей, но, я уверен, опытные фотографы также получат удовольствие от ее прочтения. По крайней мере, я буду стараться. Если статья понравится, не зубудьте поделиться ссылкой на нее в своем аккаунте соцсети :)

С чего начать выбор фотоаппарата?

В первую очередь вы должны определить тот круг задач, для которых будет использоваться камера. Задачи могут быть совершенно разными и нужно смириться с тем, что абсолютно универсальной фотокамеры просто не существует. Есть лишь такие камеры, которые подходят для решения тех или иных задач или не подходят. Например, чтобы поехать с друзьями на пикник совершенно не обязательно тащить туда профессиональную зеркалку (хотя, находятся энтузиасты), вполне достаточно недорогой мыльницы или даже смартфона — ведь фотографии с таких мероприятий, как правило, не идут дальше социальных сетей и домашних фотоальбомов.

Для профессиональных целей требования к технике значительно различаются в зависимости от жанра съемки. Для съемки репортажанужна большая скорость серийной съемки и возможность фотографировать с рук при плохом освещении, для пейзажа — максимальная четкость и глубина цветов, для портрета — качественная передача цвета кожи и возможность получать красивое размытие заднего плана, для макросъемки — возможность сфокусироваться на очень близко расположенном объекте, и так далее. Естественно, все эти возможности нельзя реализовать в одной камере с единственным объективом. Таким образом, выбор фотоаппарата (как и всего другого) — это компромисс между возможностями техники, ее размерами, удобством в ее использовании и ценой.

Классы цифровых фотоаппаратов

Одним из основных критериев, по которым камеры делятся на разные классы, является физический размер матрицы. Он измеряется не в мегапикселях, а в миллиметрах (или дюймах). Именно этот параметр оказывает решающее влияние на качество фотографий — цветопередачу, уровень шумов, динамический диапазон. Чем больше размер матрицы, тем лучше фотоаппарат проявляет себя при съемке со слабым освещением. Исходя из размера матрицы, фотоаппараты можно разделить на следующие классы:

• Любительская техника начального уровня — под эту категорию попадает подавляющее большинство цифромыльниц стоимостью до 15 тысяч рублей. Электронная начинка у этих аппаратов почти всегда сопоставимая по своим характеристикам, но самое главное — эти аппараты имеют матрицу очень небольшого размера с неоправданно большим количеством мегапикселей — это маркетинговый ход, чтобы пустить пыль в глаза покупателям, которые краем уха слышали, что "чем больше мегапикселей, тем лучше фотоаппарат". Разница между аппаратами этой группы — кратность зума, наличие/отсутствие дополнительных возможностей, зачастую не имеющих отношения к фотосъемке (например, сенсорный экран, Wi-Fi, GPS), размеры и дизайн корпуса. Некоторые фотоаппараты из ценовой категории 10-15 тысяч рублей могут похвастаться 20...50-кратным зумом и весьма солидным внешним видом. Однако, несмотря на всю внешнюю солидность, качество фотографий — цветопередача, резкость, детализация — остаются на "любительском" уровне (заслуга слабенькой матрицы).
  
  
  
  Как бы солидно не смортелись эти аппараты, истинное их предназначение можно охарактеризовать фразой "фотик для пикников" — они подойдут фотолюбителям, которых не сильно волнует художественная сторона фотографии. Такие люди предпочитают фотографировать себя и своих друзей, делиться фотографиями в соцсетях (у некоторых аппаратов даже есть такая функция!) и изредка печатать фотографии форматом 10*15 см. Если это про вас, дальше можете просто не читать — смело покупайте любую мыльницу за 6-10 тысяч рублей и просто фотографируйте. Все фотоаппараты за эту цену дают сопоставимое качество фотографий — явных лидеров и аутсайдеров нет.
  Некоторые фотоаппараты начального уровня имеют полный набор ручных настроек. Это ориентировано в первую очередь на для тех фотолюбителей, кто хочет учиться фотографировать, однако, ценность ручных настроек у подобных фотоаппаратов, зачастую, сильно преувеличена. Наличие режима программируемой экспозиции (P), как правило, покрывает 99% потребностей фотолюбителя-энтузиаста — проверено на собственном опыте.
  
  
  Если вы хотите заниматься художественной фотографией, настоятельно рекомендую не связываться с "мелкоматричными" камерами. Качество картинки приемлемое будет, в основном, только при дневном освещении. Фотографии с этих аппаратов трудно обрабатывать в Photoshop, поскольку даже при незначительных манипуляциях с яркостью, контрастностью, насыщенностью, начинают проявляться артефакты — искажение цветов, усиление уровня шума, "ступеньки" на плавных цветовых переходах.

  
  
  
  

• Техника для продвинутых любителей — эта ниша самая разнообразная. В ней присутствуют по меньшей мере три подгруппы, в той или иной степени, конкурирующие друг с другом по своим возможностям.
  
  
  
  
  1. "Топовые мыльницы" — компактные аппараты с матрицей увеличенного размера и несменной оптикой. По своим заявленным характеристикам они, вроде бы, уступают любительским аппаратам начального уровня (см. выше) — имеют меньше мегапикселей, кратность зума редко превышает 7-8 крат, иногда имеют худшие видеовозможности, но они делают свою работу более честно и более качественно — а именно, обеспечивают лучшую детализацию и цветопередачу, чем аппараты начального класса. Все это происходит благодаря большей по размеру матрице и более качественному объективу.
     
     Еще одно преимущество топовых компактов (равно как и всех перечисленных ниже групп) — это возможность снимать в формате RAW. Что такое RAW, мы вкратце разберем чуть позднее, а пока просто поверьте на слово — это очень полезная возможность, ради которой можно пожертвовать кратностью зума, поворотным/сенсорным экраном, не говоря уж о "модных фишках" типа Wi-Fi, GPS и т.п.
     
     
  
  
  Топовые компакты отлично фотографируют днем на улице, легко справляясь с пейзажной съемкой, однако они, чаще всего, плохо переносят съемку против света — небо раньше времени выбивается в белизну, между тем тени остаются слишком темными. Наличие формата RAW открывает большие возможности по вытягиванию фотографий до приемлемого уровня качества. При съемке портрета невозможно добиться хорошего размытия заднего плана.

  
  
  
  
  1. Беззеркалки — по сути дела, те же компакты, только с матрицей в 2-3 раза больше по размеру и сменной оптикой. Матрица беззеркалок потенциально дает больше возможностей, но при использовании штатного зум-объектива возможности беззеркалок мало чем отличаются от топовых компактов (подробнее читайте в статье Топовый компакт или беззеркалка с китовым объективом?). У беззеркалок есть огромный плюс — возможность использовать сменную оптику, которая может существенно расширить возможности камеры.
     
     Каждая беззеркалка имеет большое количество совместимых аксессуаров — объективов, вспышек, внешних микрофонов, постоянного света. Фактически, это конструктор — докупая те или иные детали мы развиваем систему именно в том направлени, в котором нам надо. Это и есть главное преимущество перед топ-компактами, которые являются "вещью в себе".
     
     
     Преимущество перед зеркалками — компактность и небольшой вес.
     
     
     Недостатком большинства беззеркалок можно назвать то, что многие физические органы управления (кнопки, колесики) заменены программными и к ним можно получить доступ только через меню. Часто из-за большого количества пунктов меню оказывается многоуровневым и довольно запутанным — это усложняет жизнь фотографу, если нужно что-то фотографировать в нестандартных условиях, когда без ручных настроек не обойтись.
     
     
     
     
     На мой взгляд, если нужен аппарат "на каждый день", беззеркалка будет оптимальным решением. Имея в своем распоряжении зеркальный Canon EOS 5D и беззеркальный Olympus E-PM2, последнему отдаю предпочтение в большинстве поездок и прогулок налегке, а также для домашней любительской съемки. Качество снимков Олимпуса лично меня вполне устраивает. Беззеркалка замечательно справляется с пейзажной съемкой — цветопередача, динамический диапазон на вполне достойном уровне.
     
     
     
     
  
  
  1. Зеркалки — аппараты, в которых применен затвор с подвижным или неподвижным зеркалом, через которое картинка, которую видит объектив, проецируется в видоискатель. Эта конструкция имеет преклонный возраст, тем не менее, она весьма успешно прижилась на цифре, поскольку имеет ряд преимуществ — возможность применения быстрого фазового автофокуса, малое энергопотребление в стандартном режиме (не LiveView). По качеству картинки зеркалки не имеют особых преимуществ перед беззеркалками, однако, в большинстве случаев, выигрывают у них по скорости фокусировки и времени работы от аккумулятора. Еще у зеркалок из-за большего по размеру корпуса многие часто используемые функции вынесены на корпус в виде кнопок и "крутилок", в то время как у беззеркалок почти все упрятано в меню.
     Еще одно преимущество зеркалок заключается в большом количестве аксессуаров, имеющихся в продаже (в т.ч. на вторичном рынке), причем цены, например, на объективы для зеркалок в общем и целом меньше чем на сопоставимые по характеристиками объективы беззеркалок (имейте это в виду, если планируете расти и развиваться).
     
     
     Основной недостаток зеркалки — ее габариты и вес, хотя некоторые модели весьма компактны и сравнимы по своим размерам с топовыми компактами (например, Canon ESO 100D). Если этот недостаток не является критичным, покупка зеркалки вполне оправдана.
     
     
     
     Зеркалки — рекордсмены по времени работы от аккумулятора. По качеству изображения любительские зеркалки практически ничем не отличаются от беззеркалок. Оптика для зеркалок самая дешевая (если не брать в рассчет старые неавтофокусные объективы, столь любимые продвинутыми беззеркальщиками).

     На вторичном рынке также можно найти полнокадровые зеркалки в рабочем состоянии по очень выгодной цене, например, тушку Canon EOS 5D сейчас можно купить за 20 тысяч рублей, 5D Mark II — за 40 тысяч рублей).

     
     
     
     

• Техника для увлеченных любителей и профессионалов. Ниша тоже очень многообразна. Главная характерная особенность этих аппаратов — наличие каких-то уникальных возможностей, за которые люди готовы платить в 2, 3 и даже 10 больше раз больше, чем за технику среднего класса. Запросы у всех разные — кому-то нужна полнокадровая матрица (в основном это профессиональные портретисты, пейзажисты, свадебные фотографы), кому-то важна имиджевая составляющая (чаще всего, состоятельные люди, для которых главный критерий в выборе — "чтобы аппарат было приятно держать в руках" — именно для них создаются компактные стильные аппараты с исключительного качества корпусом).
  
  Полнокадровые камеры обеспечивают самое лучшее качество изображения, поэтому пользуются большой популярностью среди профессиональных фотографов. Если раньше в этой нише в основном царствовали зеркалки Canon и Nikon, сейчас в нее начинают проникать и беззеркальные аппараты. Sony Alpha A7 — первая ласточка, полнокадровая беззеркалка за вменяемую для полного кадра стоимость (около 70 тысяч рублей). "Винтажная" Leica — скорее имиджевый аппарат "для богатеньких", тем не менее, имеет полнокадровую матрицу и вполне неплохие фотографические возможности.
  
  О практичности такого приобретения скромно промолчу, за цену одной тушки Leica M можно купить профессиональную зеркалку Canon или Nikon с профессиональным объективом (а то и несколькими).
  
  
  Если вы замахнулись на полный кадр, имейте в виду, что его возможности в полной мере реализуются только с качественной оптикой, которая может стоить сопоставимо с камерой, а иногда, гораздо больше. Покупать полный кадр для любительской домашней съемки — не самое практичное вложение денег. Если вы новичок — лучше купите технику попроще, а разницу в цене вложите в обучение фотографии. Если же у вас есть фотографический опыт и желание расти над собой, полнокадровый аппарат станет прекрасным инструментом в ваших руках!

  
  

Итак, прежде чем продолжать рассказ непосредственно о "стекле" и "железе", давайте выясним основные теоретические моменты надо знать, чтобы сделать правильный выбор фотоаппарата (простым языком — "матчасть"). Помимо объяснения фотографических терминов я буду приводить большое количество примеров фотографий, а также рассказывать — какие характерстики аппарата дают возможность сделать что-то хорошо или, наоборот, ограничивают эту возможность, заставляя делать "как получится"...

 Качество изображения

Детализация

Наверное, детализация — это главный критерий технического качества фотографии. Согласитесь, гораздо приятнее смотреть фотографии, которые буквально "звенят" от резкости, чем те, на которых мелкие детали чуть размыты.

На детализацию в равной степени оказывают влияние два параметра — количество мегапикселей матрицы и возможность объектива "прорисовать" эти мегапиксели. Приведенный выше пример (по крайней мере, левая его часть) иллюстрирует, какая картинка будет, если возможности объектива соответствуют возможностям матрицы. К сожалению, такое бывает далеко не всегда (по крайней мере, у дешевой техники) — в этом случае фотографии больше напоминают правую часть картинки. Конечно, фотоаппарат пытается всеми силами "вернуть резкость" посредством программной внутрикамерной обработки, но это удается не всегда.

Из этого следует принцип — чем меньше пикселей приходится на единицу площади матрицы, тем проще объективу их "прорисовать". Понятно, что высчитать площадь отдельно взятого пикселя — задача не из простых, но, я думаю, не составит труда сообразить, что 10 мегапикселей на матрице 1/1.7" — это ощутимо лучше, чем 20 мегапикселей на 1/2.3".

Поскольку приведенный выше пример "искусственный", приведу еще два 100% фрагмента фотографий:

Левый фрагмент взят с фото на недорогую мыльницу (16 мегапикселей, 1/2.3"), правый — на полнокадровую зеркалку (13 мегапикселей, полный кадр). Обратите внимание, что мыльница пыталась искусственно улучшить детализацию — из-за этого вокруг веточек появились едва различимые светлые каемки. Зеркалка прорисовала картинку чуть ли не до пикселя.

Итак, первое правило выбора фотоаппарата — количество мегапикселей должно соответствовать размеру матрицы. По этой причине я настоятельно не рекомендую для художественной фотографии покупать камеры с матрицей 1/2.3" с разрешеним больше 10 мегапикселей — это "фотики для пикников" :)

Уровень шумов

Шум — это рябь на фотографиях. Он больше всего любит появляться на снимках, сделанных при плохой освещенности, особенно в тенях.

 
Так выглядит шум на фотографии

С уровнем шума неразрывно связана характеристика матрицы — чувствительность ISO.

Чувствительность ISO — это степень восприимчивости матрицы к свету. Чем выше чувствительность ISO, тем с более короткой выдержкой может быть сделан кадр. Цифровой фотоаппарат дает возможность выбрать чувствительность ISO из широкого диапазона — как правило, от 100 до нескольких тысяч. При минимальной чувствительности ISO обеспечивается наилучшее качество изображения, однако движущиеся объекты могут получиться "размазанными".

При съемке вечером на низком ISO может потребоваться выдержка несколько секунд — это подразумевает использование штатива. Статичные объекты получаются четкими, движущиеся — успевают сместиться за время выдержки, из-за этого на фотографии получаются размытыми.

Для съемки движущихся объектов, часто приходится повышать чувствительность ISO, иногда даже в десятки раз — например, при съемке спортивных соревнований в помещении. Также ISO нужно повышать при съемке вечером на улице, чтобы фотографии не получались смазанными. Увеличение чувствительности ISO, например, в 10 раз, позволяет во столько же раз сократить выдержку и обеспечить резкость даже для быстро движущихся объектов. Однако, за повышение чувствительности ISO приходится расплачиваться увеличением "зернистости" картинки, или уровнем шума.

Еще одним важным параметром для матрицы является максимальная рабочая чувствительность ISO. Именно она определяет, до какой степени можно поднимать чувствительность ISO без ощутимой потери качества. Параметр этот не указывается в характеристиках и определяется только опытным путем — в Интернете ищутся тестовые фотографии и после их просмотра решается, устраивает нас такое качество или нет.

В общем и целом, принцип одинаковый — чем больше размер матрицы, тем выше ее рабочее ISO. Полнокадровые матрицы дают приемлемое качество изображения на ISO3200 и даже выше. Матрицы с кропом имеют более низкое рабочее ISO — около 1600. Матрицы компактных аппаратов редко имеют рабочее ISO выше 400.

У большинства фотоаппаратов максимально возможная чувствительность ISO может быть ISO6400, 12800, 25600 и даже 100 с лишним тысяч единиц! Не обольщайтесь — на верхней границе диапазона ISO шумы превратят картинку в "кашу" из пикселей независимо от класса камеры. Эти "заоблачные" ISO — чисто маркетинговый ход. Реальной пользы от них нет никакой, ну разве что, сфотографироваться для аватара в социальной сети. При этом 20-мегапиксельную картинку придется ужать до 1 мегапикселя, чтобы получить условно приемлемое качество.

Вот так снимают большинство фотоаппаратов на максимальной для себя чувствительности ISO:

Даже в веб-размере видно, что небо "шершавое".

Центральный фрагмент изображения

Динамический диапазон

Что такое динамический диапазон читайте в этой статье, здесь я приведу лишь наглядный пример (признаюсь честно, пример "искусственный").

Малый динамический диапазон При малом динамическом диапазоне в сложных условиях приходится выбирать, что должно быть проработано на фотографии — света или тени

Большой динамический диапазон При большом динамическом диапазоне камера одновременно прорабатывает и света и тени

Чем больше размер матрицы, тем шире ее динамический диапазон (как правило). Во многих современных аппаратах есть функция расширения динамического диапазона (Auto HDR). Ее суть состоит в том, что вместо одного кадра деляются три с разным уровнем экспозиции (яркости), потом камера склеивает из них один кадр — небо берет с того, что потемнее, землю и прочие объекты — с тех, что посветлее. Это позволяет улучшить качество фотографий в условиях высокого контраста.

Цветопередача

Это очень многогранное понятие, причем во многом оценка цветопередачи весьма субъективна. В общем и целом, положительно влияют на цветопередачу следующие вещи:

• Большой физический размер матрицы (полный кадр почти всегда качественнее передает цвета, чем кроп)
  
  
• Большая разрядность цветов в RAW (указывается в характеристиках фотоаппарата, чем больше, тем более "гладкие" будут цветовые переходы и тем сильнее можно будет "тянуть" цвета при компьютерной обработке)
  
  
• Новизна технологий — как правило, матрицы нового поколения имеют хоть чуть-чуть, но лучшую цветопередачу и чуть более широкий динамический диапазон. Хотя заметны эти улучшения далеко не всегда.
  
  

Чтобы разбираться со всем этим, нужно потратить немало времени и перелопатить кучу тестовых снимков с разных камер. Не будем этого делать, условимся лишь, что все фотоаппараты в пределах одного класса и новизны модели дают сопоставимую цветопередачу. Ее невозможно оценить цифрами и графиками, все сводится к субъективному "нравится" или "не нравится".

"Характерная" цветопередача. Это один из предметов ожесточенных споров фотографов-эстетов. У каждого фотоаппарата есть характерные особенности изображения — какой-то отдает в "теплоту", какой-то наоборот, "холодит" картинку. На самом деле, значимость этого параметра сильно преувеличена — все в большей степени зависит от условий освещения, при которых осуществляется съемка, а также в настройке баланса белого.

Цветопередача специфическая — немного "в синеву", но нельзя сказать, что плохая.

Берем другую камеру, и снимаем в похожих условиях — результат совсем иной:

Поначалу разница в цветопередаче чувствуется — фото немного отдает в желтизну, но и в этом есть свои прелести. А когда освоим формат RAW, тогда сами будем решать, какой оттенок придать той или иной фотографии при конвертировании в Jpeg.

Кстати, обе эти фотографии были сделаны камерами одного производителя.

Какие матрицы "хорошие", какие "плохие"?

Если покупается компактный аппарат, то лучше, если он будет иметь матрицу размером от 1/1.7" и при этом ее разрешение будет составлять 10-12 мегапикселей. Для дюймовых матриц примерный лимит — 20 мегапикселей. При этом можно надеяться на то, что картинка будет получаться детализированной, малошумной (по меньшей мере, на низких ISO) и реалистичной. Поддержка формата RAW — большое преимущество, которое позволит более полно использовать возможности камеры и "вытягивать" до приемлемого качества снимки, сделанные в сложных условиях.

 Для зеркалок и беззеркалок критерии соответствия разрешения и размера матрицы более лояльные — подойдет, в принципе любой вариант, но при большом количестве мегапикселей (больше 16-18), возможно, придется сразу задуматься о приобретении более дорогого объектива, так как для прорисовки 20-25 мегапиксельной картинки возможностей штатного объектива может не хватить.

Однако, на одной лишь матрице белый свет клином не сошелся — есть еще и объектив, который проецирует картинку на матрицу, то есть, именно он дает "исходный материал" для формирования цифрового изображения.

Основные характеристики объектива и их практический смысл

Объектив имеет две важные характеристики — фокусное расстояние (или диапазон фокусных расстояний, если объектив с зумом) и светосилу.

Фокусное расстояние и кратность зума

Фокусное расстояние определяет угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем больший угол зрения имеет объектив (он как будто "отдаляет" объекты). И наоборот, чем фокусное расстояние больше, тем меньше угол поля зрения объектива (объектив "приближает").

Большинство фотоаппаратов имеют зум-объективы, то есть, объективы с переменным фокусным расстоянием. Диапазон у всех разный. Для полнокадровых аппараов обычно он начинается с 24 мм, для любительских аппаратов со сменной оптикой — как правило, с 18 или 14 мм. Диапазона фокусных расстояний штатного объектива, как правило, достаточно для съемки большинства типичных сюжетов — пейзаж, портрет на фоне пейзажа, групповой портрет, одиночный портрет, крупный план. Для съемки живой природы — птиц и зверей, требуется более длиннофокусный объектив.

Фокусное расстояние можно выяснить, посмотрев маркировку объектива (см. выше), однако, есть один нюанс. Матрицы большинства цифровых фотоаппаратов меньше по размеру, чем у пленочных, поэтому реальное фокусное расстояние у объективов во столько же раз меньше. Этот коэффициент кратности размера матрицы по отношению к пленочному кадру называется кроп-фактором. Чем больше кроп-фактор, тем меньше матрица по размерам.

Чтобы привести фокусные расстояния камер с разным кроп-фактором "к общему знаменателю", необходимо ввести новый термин —эквивалентное фокусное расстояние (далее ЭФР). ЭФР показывает, какому фокусному расстоянию на полном кадре соответствует фокусное расстояние данного объектива по углу поля зрения.

Эквивалентное фокусное расстояние рассчитывается по следующей формуле:

ЭФР=ФР*Кф

ЭФР — эквивалентное фокусное расстояние

ФР — реальное фокусное расстояние (то, что написано в маркировке объектива)

Кф — кроп-фактор, коэффициент, показывающий, во сколько раз матрица меньше по размеру пленочного кадра.

Таким образом, для обеспечения "пейзажного" фокусного расстояния 28 мм, объективы камер разных типов будут иметь разные фокусные расстояния, а именно:

Полный кадр — 28 мм (Кф=1) APS-C — 17-18 мм (Кф=1.5...1.6) Micro 4/3 — 14 мм (Кф=2) 2/3" — 7.1 мм (Кф=3.93) 1/1.7" — 6.2 мм (Кф=4.5) 1/2.3" — 4.7 мм (Кф=6)

То есть, если взять полнокадровую зеркалку с 28-мм объективом и любительскую мыльницу с объективом 4.7 мм, границы кадра при съемке с одной и той же точки будут примерно одинаковыми, чего не скажешь о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП), которая "привязана" именно к реальному фокусному расстоянию. Из-за этого на полнокадровом аппарате можно сильнее размыть задний план, чем на фотоаппарате с кроп-фактором. Компактные аппараты практически не способны обеспечить качественное размытие заднего плана из-за большого кроп-фактора и малого реального фокусного расстояния.

Другой пример — портрет крупным планом. Здесь уже не нужен широкий угол, наоборот, нам нужно "выхватить" небольшой фрагмент пространства.

Полный кадр — 135 мм (Кф=1) APS-C — около 90 мм (Кф=1.5...1.6) Micro 4/3 — около 70 мм (Кф=2) 2/3" — около 34 мм (Кф=3.93) 1/1.7" — около 30 мм (Кф=4.5) 1/2.3" — около 23 мм (Кф=6)

Распространенная ошибка — съемка портрета "в упор" с широкоугольным объективом. Этого делать ни в коем случае не следует, так как на фотографии будут сильно искажены пропорции лица! В особо тяжелых случаях не портрет, а шарж. 

Чтобы не заморачивать покупателей на кроп-факторе и взрывать мозг на формуле вычисления ЭФР, иногда диапазон фокусных расстояний в характеристиках камеры заменяется кратностью зума. Надпись "4,7-235 mm" в характеристиках компактного аппарата многим потенциальным покупателям ни о чем не говорит, но если написать, что у данного аппарата 50-кратный зум, то сразу все станет понятно — этим фотоаппаратом можно "сильно приближать". Кратность зума — это отношение максимального фокусного расстояния к минимальному: 235/4,7 = 50.

Аргументы против суперзумов

Как бы заманчиво не выглядела перспектива покупки фотоаппарата с 40, 50 и даже 60-кратным оптическим зумом, лично я придерживаюсь точки зрения, что это плохая идея. И вот почему:

• Подавляющее большинcтво суперзумов имеют матрицу самого малого размера — 1/2.3". Из-за этого можно смело забыть о хорошей детализации и динамическом диапазоне.
  
  
• При съемке со столь большим приближением нужно держать камеру неподвижно — из-за малейшей дрожи руки картинка в видоискателе начинает "прыгать", из-за чего получение резких фотографий при отсутствии штатива затруднительно. Да, у камеры есть стабилизатор изображения, но не стоит переоценивать его возможности. Он вам поможет в яркий солнечный день, но вечером он практически бессилен (по крайней мере, на 50...60-кратном зуме).
  
  
• При съемке с большим приближением становится заметным влияние атмосферы. Вероятно, вы замечали, как поднимается теплый воздух от нагретого солнцем асфальта — объекты на заднем плане как будто колеблются. Такое же происходит над большими водными поверхностями — когда мы видим закат над морем, солнце на самом деле уже ниже горизонта, но из-за преломления света в атмосфере мы все еще видим его.
  
  
• Зум-объектив — система состоящая примерно из полутора десятков линз. Во всех положениях зума нужно обеспечить идеальное схождение лучей света на матрице. Чем больше кратность зума, тем сложнее это сделать. Учитывая невысокую стоимость объектива, становится ясно, что в жертву кратности зума принесены светосила объектива и качество изображения.
  
  

Глубина резко изображаемого пространства

Но есть еще такая вещь, как глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) — это та самая "фишка" из-за которой происходит размытие заднего плана на фотографии. ГРИП зависит от реального фокусного расстояния, значения диафрагмы и дистанции до объекта съемки. Аппарат с большей по размеру матрицей и светосильным объективом позволяет менять глубину резкости в диапазоне от "резок только один объект" до "резко все" (при помощи настройки диафрагмы). Мыльницы с маленькими матрицами заставляют довольствоваться только большой ГРИП ("резко все"), что делает мыльницы плохим выбором для портретной съемки, где важно обеспечение размытия заднего плана. Более подробно о связи ГРИП, диафрагмы и фокусного расстояния читайте в Фотоучебнике.

Малая ГРИП — резок только один объект

Большая ГРИП — резко все

Светосила

Светосила — величина, определяющая светопропускание объектива. Обозначается она в виде дроби в маркировке объектива — 1:1.4, 1:2.8, 1:4 и т.д. Чем меньше число в знаменателе дроби, тем "светлее" объектив. С точки зрения физики и математики, светосила — это отношениие максимального размера диафрагменного отверстия к фокусному расстоянию. На практике светосила определяет диапазон доступных диафрагменных чисел.

Диафрагма — "зрачок" объектива. Он одновременно регулирует светопропускание объектива и ГРИП (по принципу "или/или"). Чем меньше диафрагменное число, тем больше света проходит через объектив, и тем меньше ГРИП. И наоборот. Чтобы был резким только передний план, диафрагму стремятся открыть, чтобы было "резко все" — закрыть. Регулировкой диафрагмы достигается компромисс между параметрами экспозиции (выдержка, чувствительность ISO) и величиной ГРИП

При дневной съемке, когда освещение хорошее, величина светосилы не оказывает особого вляиния на возможности фотографа, так как съемка ведется с прикрытой диафрагмой (чаще всего f/5.6, f/8, f/11). Однако, когда приходится иметь дело со слабым освещением, диафрагму нужно открывать более широко (f/4, f/2.8, f/2 и т.д), причем, чем больше светосила, тем сильнее можно открыть диафрагму. Если матрица "чувствует", что ей достается слишком мало света, и чтобы картинка не получалась слишком темной, она "намекает", что нужно либо снимать с более длительной выдержкой (но при этом возрастает риск, что фотография получится "размазанной"), либо повышать чувствительность ISO (что тоже не очень хорошо, поскольку из-за этого усиливаются шумы и снижается детализация), либо снимать со вспышкой (что часто дает красные глаза, блики на лицах).

Объектив с малой светосилой "съедает" значительное количество светового потока, если же светосила большая, матрица получает света гораздо больше — из-за этого, там где обычные фотографы уже давно убрали свои фотоаппараты в футляры, обладатели светосильных объективов продолжают щелкать затворами, как ни в чем не бывало.

Объектив со светосилой 1:2.0 позволяет снимать поздним вечером с выдержкой 1/60 секунды на ISO400. Объективу со светосилой 1:5.6 потребовалось бы в таких условиях либо 1/15 секунды (без штатива все получится смазанным), либо ISO3200 (картинка будет шумная). Расплата за данную возможность — малая ГРИП и размытый задний план (для пейзажа плохо, для портрета хорошо).

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием имеют, как правило, ощутимо большую светосилу — 1:2.8, 1:2, 1:1.4, 1:1.2 (только профессиональные фиксы). Есть "творческие" объективы со светосилой 0.95 и даже 0.7!

Чем лучше светосила у объектива, тем большие преимущества получает фотограф при съемке с плохим освещением, а также, если нужно размыть задний план. Большинство зум-объективов имеют светосилу ощутимо меньшую, чем фиксы, однако они обеспечивают большее удобство при съемке. Для "дома, семьи и путешествий" лучше выбрать зум-объектив. Для неторопливой художественной фотосъемки — собрать набор фиксов.

Если зашел разговор о светосиле и фокусном расстоянии, нельзя не упомянуть о такой вещи как боке — рисунке размытия. Каждый объектив размывает задний план по-разному. У дешевых зум-объективов боке скучное и монотонное. Красиво размывающий объектив почти всегда имеет фиксированное фокусное расстояние и большую светосилу.

Из бюджетных объективов, позволяющих более-менее приемлемо размыть задний план, можно назвать светосильные фиксы (35mm, 50mm, 85mm) и телеобъективы (55-250mm, 70-300mm). Китовый объектив дает размытие только "для галочки" из-за небольшой светосилы. Действительно красиво размывающие объективы либо дорогие (но с автофокусом), либо старые неавтофокусные, чаще всего от "неродных" систем — их использовать можно только через специальный переходник.

Эта фотография сделана со старым советским объективом Гелиос 44М, установленном на камеру через переходник. Пятна на заднем плане получились из гирлянды, попавшей в зону размытия.

Какие объективы "хорошие", какие "плохие"?

Наверно, это самый спорный вопрос в рамках проблемы выбора фотоаппарата. В нем как нигде больше сильно влияние стереотипов, навязанных "опытными фотографами из Интернета", убежденных в том что хороший объектив стоит не меньше 1000 долларов, а все что дешевле — "мыльные стекла" и/или "пластмассовые затычки". А если что и можно купить дешево — это старые неавтофокусные объективы, которые заказываются, непременно, на Ебэе (поскольку в магазинах не продаются), потом их нужно отнести на чистку, смазку, юстировку и уже потом можно фотографировать (не забыв приобрести переходник). Начитавшись таких рекомендаций мне хочется, как минимум, застрелиться, посмотрев на содержимое своего фоторюкзака — исключительно все, что в нем лежит, кто-то хоть раз но попадало в "список антирекомендаций". Тем не менее, это не мешает мне получать фотографии замечательного качества и при этом получить удовольствие от съемки.

Особенно остро стоит проблема качества оптики для компактных аппаратов, ведь у них несменный объектив. Согласитесь, обидно будет, если после покупки вы поймете, что объектив не в состоянии дать желаемую детализацию изображения. Иными словами, вместо нормального фотоаппарата вы купили "фотик для пикников". Самое печальное, перспектива сдать такой аппарат обратно в магазин, только потому что объетив "подмыливает", весьма туманна. Давайте будем сразу выбирать качественную технику — это сэкономит массу времени и денег. Для начала определимся с тем, каким должен быть "хороший" объектив у компактного фотоаппарата. Хорошими признаками можно назвать следующее:

• Небольшая кратность зума (не больше 5x) — это дает по меньшей мере 50% уверенность в том, что качество картинки будет хорошим на всем диапазоне фокусных расстояний. Объектив — сложный оптический прибор, состоящий из большого количества элементов. Чем больше кратность зума, тем сложнее разработчикам обеспечить качественное изображение на выходе, в итоге, большинство "суперзумов" не блещут качеством изображения.
  
  
• Большая светосила и незначительное ее падение при увеличении фокусного расстояния. Это облегчит съемку при слабом освещении и даст хоть небольшую, но все же возможность размывать задний план на портрете. Условно обозначим, что 1:2.0-1:2.8 — хорошо, 1:3.5-1:5.6 — плохо (для мыльницы).
  
  

Как правило, качественные объективы, сочетающие в себе эти два признака имеют достаточно большой для своего класса размер. Взгляните на изображение и подумайте сами, у какой из этих двух камер лучше оптика?

Объективы в виде "хоботков" с большой кратностью зума, как правило, имеют целый букет недостатков, который раскрывается только в процессе использования камеры, во время проверки в магазине на эти вещи, как правило, внимания не обращается (да и проверить в магазине их сложно, а то и невозможно). Вот перечень этих недостатков:

• Большая вероятность смаза картинки при съемке на длинном конце — светосила маленькая, из-за этого требуется более длительная выдержка.
  
  
• Изогнутые прямые линии по краям кадра (дисторсия), особенно в широкоугольном положении.
  
  
• Ощутимое снижение резкости от центра кадра к его краю. Не исключено, что в центре кадра объектив прорисует каждый листик и каждую травинку, а по краям все это превращается в зеленое "месиво".
  
  
• Хроматические аберрации — цветные каемки вокруг темных объектов на светлом фоне
  
  
• Виньетирование — затемнение углов кадра
  
  

Да, хорошая техника стоит дорого, но она будет радовать вас не один год, в отличие от "фотика для пикников", который захочется поменять уже через пару-тройку месяцев.

Если вы склоняетесь к компактной камере, но хотите "аппарат с хорошей оптикой", минимальная ценовая планка лежит в районе 400 долларов. Светосила на коротком конце у всех аппаратов почти одинаковая (1:1.8 — 1:2.8). На длинном конце лучше, если она будет в пределах 1:4.

Для аппаратов со сменной оптикой, вопрос качества штатного объектива не столь критичен, так как его можно со временем и поменять. Однако, в интернете и среди продавцов активно поддерживается миф о том, что китовый объектив плохой. В связи с этим, у покупателя возникает желание купить только тушку и к ней докупить "хорошую, но недорогую оптику". Это заблуждение. Менять китовый объектив на другой зум-объектив в пределах 10 тысяч рублей (обычно это объективы Tamron или Sigma), только из-за того, чтобы не снимать китовым объективом — это практически шило на мыло. Вы не получите никаких принципиальных преимуществ, а то и пожалеете о потраченных деньгах.

Оптика, которая существенно превосходит китовый объектив по своим характеристикам редко стоит дешевле 20 тысяч рублей. Если возможности ее приобрести нет (пока), смело берите китовый объектив! Он, хоть и имеет всего 3-кратный зум и скромную светосилу, но со своими задачами справляется весьма неплохо — им можно фотографировать практически все что угодно, кроме удаленных объектов. Из-за небольшого веса он прекрасно подходит для туристических поездок. И при всем при этом, даже несмотря на то, что весь "хлипкий и пластмассовый" он обеспечивает качество изображения не намного хуже, чем зум-объективы, превосходящие его по стоимости в 2-3 раза.

Примеры полноразмерных фото, сделанных китовыми объективами можно скачать по ссылкам:

• Canon EF-S 18-55mm 1:3.5-5.6 IS STM
  
  
• Nikkor AF-S DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR
  
  
• Sony E 18-55mm f/3.5-5.6 OSS (Sony NEX)
  
  
• Olympus Zuiko Digital 14-42mm f/3.5-5.6 ED
  
  

Конечно, до профессиональных эти фотографии не дотягивают, но для любительского уровня такого качества вполне достаточно. Плюс ко всему, большинство современных фотокамер имеют встроенные функции "улучшения" изображения — повышения резкости, программное удаление искажений объектива. Если же снимать в RAW, то открывается еще больше возможностей.

Иногда фотоаппараты комплектуются "продвинутым" китовым объективом с диапазоном фокусных расстояний 18-105, 18-135 мм. По качеству изображения эти объективы не имеют серьезных отличий от объектива 18-55 мм, но обладают более удобным диапазоном фокусных расстояний. Если вы покупаете камеру для широкого круга задач, то я бы на такие комплектации рекомендовал смотреть в первую очередь, если не смущает разница в цене около 10 тысяч рублей.

Для зеркалок оптимальным решением по соотношению цена/качество будет "продвинутый" кит — с объективом 18-105mm (Nikon) или 18-135mm (Canon, Sony).

Какие еще функции и характеристики фотоаппарата важные, а какие нет?

Емкость аккумулятора

Чем компактнее фотоаппарат, тем, как правило, меньшие размеры, а, следовательно, и емкость имеет его аккумулятор. Раньше было много моделей фотоппаратов, работающих от пальчиковых аккумуляторов (или, в крайнем случае, обычных батареек), сейчас же подавляющее большинство аппаратов имеют литий-ионный аккумулятор собственного формата, причем емкость его, как правило, не очень велика. Если аккумулятор камеры такого же размера, как и у сотового телефона, то лучшее, на что можно рассчитывать в реальных условиях — 10-15 минут видео или 150-200 фотографий (если не пользоваться вспышкой, зумом, лишний раз не просматривать отснятое, фотографий будет больше). Если планируете брать фотоаппарат в походы/поездки, смотрите в характеристиках, чтобы он на одной зарядке делал хотя бы 300 фотографий.

Эффективная дальность вспышки

Лучше, если она будет не меньше 5 метров — это даст хоть какую-то возможность фотографировать при сложных условиях освещенности (не обязательно в темном помещении, но и, например, в условиях резкого чередования света и тени — солнечным днем под деревьями).

Эта любительская фотография сделана в очень сложных с точки зрения освещения условиях — солнечный свет сквозь листву яркими пятнами ложился на лицо. Встроенная вспышка позволила снизить контраст между тенями и светами на переднем плане, в итоге, лицо получилось более-менее проработанным.

Стабилизация изображения

Стабилизатор изображения — это устройство, позволяющее снизить вероятность смаза изображения при съемке с рук при слабом освещении. Такое явление называется шевеленкой.

"За секунду до оплеухи"

Резкость на этой фотографии потеряна из-за шевеленки. Руки фотографа дрожали, поскольку он ржал, глядя на то, как кот, сидя на руках, шипел, плевался и рвал меня когтями :) Стабилизатор здесь оказался бы кстати!

Стабилизатор может быть встроен в объектив (такая стабилизация называется оптической), а также в саму камеру (система стабилизации с подвижной матрицей). Принципиальной разницы между ними нет, за исключением того, что внутрикамерная стабилизация работает независимо от того, какой объектив стоит на камере, а оптическая — только с теми объективами, в которых она, собственно, присутствует.

Практически все современные зум-объективы имеют встроенный стабилизатор, однако бюджетные их версии стабилизации не имеют. При покупке фотоаппарата часто возникает вопрос — брать версию со стабилизатором или без? Действительно ли стабилизатор так полезен, как об этом говорят продавцы и рекламщики? Может, стоит сэкономить и взять обычную версию объектива?

Если смотреть с точки зрения фотосъемки, на самом деле, стабилизация актуальна преимущественно для длиннофокусных объективов (от 100 мм). Есть правило, согласно которому, чтобы снимать без шевеленки, нужно это делать с выдержкой не длиннее 1/ЭФР (эквивалентное фокусное расстояние). То есть, для объектива 18 мм на кропе 1.5, ЭФР=18 * 1.5 ~ 28 мм и порог "безопасной" выдержки составляет 1/28 секунды (округлим до 1/30). Если выдержка будет длиннее, то картинка с большой долей вероятности получится нерезкой.

При дневной съемке на улице, в зависимости от погоды, выдержка составляет в среднем от 1/100 до 1/500 секунды. Для в меру широкоугольного объектива стабилизация при этом не нужна — она только расходует аккумулятор. В помещении при съемке со вспышкой (выдержка 1/60 секунды) смысла включать стабилизатор тоже нет. Если же приходится фотографировать в помещении без вспышки(например, в музее), стабилизатор становится крайне полезен — он позволяет снимать без шевеленки на выдержках 1/10-1/20 секунды. Если стабилизатора нет, то для обеспечения безопасной выдержки придется прибегнуть к увеличению чувствительности ISO и, вместе с тем, уровня шумов на фотографиях.

Если же взять телеобъектив с ЭФР 300 мм, то для него безопасная выдержка будет уже 1/300 секунды. Такая выдержка свойственна для съемки в яркую солнечную погоду, но в пасмурный день выдержка будет требоваться гораздо длиннее — порядка 1/100 секунды. В этом случае, если не использовать штатив, вероятность шевеленки возрастает многократно! Из этого следует, что для телеобъектива наличие стабилизатора крайне желательно, поскольку он способен увеличить безопасную выдержку в 2-3 раза. С включенным стабилизатором 300-мм объективом можно будет с легкостью снимать в пасмурную погоду без штатива.

Часто бывает, что фотоаппарат комплектуется двумя объективами — стабилизированным 18-55 мм и нестабилизированным телеобъективом, например, 70-300 мм. Чаще всего подобные предложения украшаются рекламными лозунгами и транспарантами "Акция!", "Распродажа!" и т.п. На самом деле, продавцы избавляются от неликвидного товара — телеобъектив без стабилизации, чаще всего, вещь бесполезная. Спрос на них небольшой, поскольку один раз наступив на эти грабли, фотолюбители предпочитают потом покупать телевики со стабилизатором. Исключение составляют телеобъективы полупрофессионального и профессионального классов — у них больше светосила, поэтому отсутствие стабилизатора для них не так критично.

Есть еще один стереотип, что стабилизатор изображения — это некая волшебная палочка, дающая возможность заморозить любоедвижение на фотографии. Это не так. Стабилизатор помогает зафиксировать лишь область кадрирования, но повлиять на движущиеся объекты внутри кадра стабилизатор не в силах. Об это больно спотыкаются те, кто пытается фотографировать, например, спортивные соревнования в помещении — статичные объекты получаются резкими, спортсмены же выглядят полуразмытыми.

При видеосъемке стабилизатор — вещь чуть ли не первой необходимости даже на самом широкоугольном объективе. Очень трудно вручную обеспечить плавное перемещение или поворот камеры, стабилизатор помогает сгладить вибрацию и толчки, которые непременно при этом возникают.

Логично, что при съемке со штатива стабилизатор бесполезен. Более того, он может стать причиной нерезкости на фотографиях, сделанных со сверхдлинной выдержкой (несколько секунд), поскольку, будучи включенным имеет свойство плавно раскачиваться туда-сюда, размазывая при этом картинку.

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что наличие стабилизации все таки желательно, особенно у длиннофокусной оптики. Если есть возможность, лучше доплатить за нее пару-тройку тысяч рублей (у профессиональной оптики разница больше). Покупать объектив без стабилизатора стоит лишь в тех случаях, если вы стеснены в денежных средствах, либо стопроцентно уверены, что сможете без него обойтись.

Wi-Fi

Вещь, без которой вполне можно обойтись! Как вы уже, наверное, догадываетесь, к фотографии эта опция непосредственного отношения не имеет. Модуль Wi-Fi, встроенный в камеру, позволяет использовать планшет или смартфон с поддержкой беспроводной сети в качестве пульта дистанционного управления — это удобно для съемки самого себя, а также для вечерней и ночной съемки со штатива — не нужно трогать камеру, чтобы сделать кадр. Все было бы хорошо, если бы модуль Wi-Fi не потреблял энергию аккумулятора, который далеко не всегда сверхемкий. По умолчанию Wi-Fi лучше держать в отключенном состоянии. Обчыный автоспуск (2 или 10 секунд) в 99% случаев может заменить беспроводное управление съемкой.

Wi-Fi может использоваться для передачи данных на компьютер. Удобно, современно, но через обычный картиридер передача данных будет быстрее (и не надо ничего настраивать).

GPS

Опция для "странствующих блоггеров" — в каждый снимок записываются данные о местоположении. При публикации в социальной сети эти данные используются, чтобы ваши читатели могли ткнуть по ссылке "Показать это место на карте" и увидеть с точностью до метра, с какой точки велась съемка. В редких моделях фотоаппаратов есть полноценная GPS-навигация (например, Nikon AW120), которая поможет вам не заблудиться в незнакомой местности. Все бы хорошо, но GPS-модуль питается от аккумулятора, поэтому в обычных ситуациях его лучше держать выключенным.

Сенсорный экран

В целом, приятная вещь, но только в том случае, если он имеет функцию "фокусировка и съемка по прикосновению". Она избавляет от необходимости перекадрирования после фокусировки — тыкаем пальцем в объект, аппарат наводит на него резкость и сразу делает кадр. Опция эта, преимущественно, для новичков, но она крайне полезна тем, у кого вторая половина или друзья не сильно разбираются в тонкостях фотосъемки, из-за чего возникает традиционная проблема — нет нормальных ваших фотографий (или без резкости, или вы с открытым ртом, поскольку объясняете на какую кнопку надо нажимать, чтобы вас запечатлеть).

У меня такая проблема была. Теперь, с появлением аппарата с опцией "съемка по прикосновению" (Olympus E-PM2), все просто — даешь человеку аппарат и говоришь "Сделай, чтобы я был слева, речка справа, горизонт ровно, а потом ткни по мне пальцем"). В итоге, получается нормальный снимок — "умный" фотоаппарат взял на себя большинство задач фотографа. Зеркалка с теми установками, которыми я обычно пользуюсь (фокус по центру), навелась бы при таком кадрировании на задний план и я оказался бы нерезким.

Стиль изображения, арт-фильтры

Почти любой фотоаппарат имеет набор предустановленных программных фильтров для придания изображению того или иного оттенка, усиления или, наоборот, смягчения цветов, различные варианты ч/б, имитация пленки, дешевого объектива и т.д.

Исходный снимок	Расширенная тональность ч/б
Пинхол	Светлые тени

Все эти опции, на мой взгляд, не больше чем баловство, если камера поддерживает формат RAW — в редакторе можно придать те же самые эффекты, но при этом сохранить исходное изображение. При использовании внутрикамерных фильтров исходник теряется безвозвратно.

Заключение. Кому какой фотоаппарат подойдет?

Итак, пришло время подвести черту под всем выше сказанным. Попробуем свести наиболее типичные варианты в таблицу. Варианты "базовые", в зависимости от ваших предпочтений они могут комбинироваться друг с другом.

	Что будете фотографировать?	Хороший выбор	Очень хороший выбор!
1	Люблю фотографировать все подряд, выкладываю фотки Вконтакт. Художественная фотография не интересует. К качеству отношусь лояльно.	Недорогая мыльница с матрицей 1/2.3", подойдет абсолютно любая	Всепогодная водонепроницаемая мыльница — крепкая, живучая, не боится ничего. Если сломается — не жалко.
2	Хочу чтобы аппарат всегда был под рукой, хорошо снимал на автомате, но чтобы можно было побаловаться ручными настройками. Люблю прогулки налегке. Хочу учиться фотографировать!	Топовый компакт с матрицей размером от 1/1.7" (чем больше, тем лучше)	Беззеркалка начального уровня — стоит часто дешевле топовых компактов, но возможностей роста дает больше
3	Недорогой фотоаппарат для дома, для семьи, позволяющий делать качественные фотографии в помещении	Беззеркалка начального уровня, с китовым и дополнительным "портретным" объективом и внешней вспышкой (если есть куда ее подключать)	Зеркалка начального уровня, с китовым и дополнительным "портретным" объективом и внешней вспышкой
4	Фотоаппарат для путешествий	Компактная и легкая зеркалка (пластмассовый кропус в данном случае плюс!) с парой объективов или "продвинутым" китовым объективом (18-135мм)	Беззеркалка с парой объективов и запасным аккумулятором (качество фото как у зеркалки, только аппарат существенно компактнее и легче)
5	Фотоаппарат как средство производства, в основном, репортаж	Полупрофессиональная кропнутая или полнокадровая зеркалка с полупрофессиональным зум-объективом (постоянная светосила 1:4.0) и внешней вспышкой	Профессиональная полнокадровая зеркалка со светосильным зум-объективом (1:2.8) и внешней вспышкой
6	Преимущественно художественная портретная съемка	Полупрофессиональный аппарат (кроп, полный кадр) со светосильным фиксом, можно неавтофокусным (через переходник)	Полнокадровый аппарат с профессиональным светосильным фиксом
7	Преимущественно пейзажная съемка	Начальный уровень — кропнутый аппарат (зеркалка, беззеркалка) с обычным или продвинутым китовым объективом 18-135 мм	Полнокадровый аппарат с набором объективов, покрывающих диапазон от 16 до 200 мм (как правило, достаточно), штатив
8	Свадебное фото	Начальный уровень — кропнутый аппарат (зеркалка, беззеркалка) с "продвинутым" китом 18-135 мм, светосильный фикс для портретов, внешняя вспышка	Полнокадровый аппарат с набором объективов, покрывающим диапазон 24-200 мм, с постоянной светосилой 1:2.8, профессиональный портретный объектив-фикс, внешняя вспышка, дополнительный свет, отражатели, ассистент, который будет все это носить :)
9	Фотоохота	Любительский уровень — кропнутый аппарат (зеркалка, беззеркалка) с телеобъективом на 250-300 мм	Профессиональный уровень — полнокадровый аппарат со светосильным телеобъективом не менее 400 мм, возможно, еще телеконвертор (экстендер).

Таблица ориентировочная, конкретные модели не указаны, так как они регулярно обновляются, общий же смысл остается.

В напутствие...

Есть ошибочное мнение, что "освоить фотографию" — это то же самое, что и полностью разобраться с настройками фотоаппарата. Это толкование ошибочное и даже вредное, поскольку, следуя ему, люди стараются купить камеру, у которой побольше всяких функций (чтобы были на всякий случай). Да, у всех аппаратов разный функцонал, разные органы управления, по разному организовано взаимодействие с пользователем, в конце концов, разная цена. Однако, профессиональный фотограф, впервые взявший в руки данную камеру уже через пару минут сможет ей снимать замечательные художественные фотографии. Неужели он знает, как что включается у Canon, Nikon, Sony, Pentax, Olympus, компактов, зеркалок? Ведь на камере полно кнопок, в меню десятки пунктов и куча вложенных подменю, а ему понадобилась лишь пара минут, чтобы адаптироваться! В чем секрет?

Секрет в том, что для того, чтобы использовать возможности камеры на 100% достаточно научиться работать всего с 4 настройками:

1. Выдержка
   
   
2. Диафрагма
   
   
3. Чувствительность ISO
   
   
4. RAW
   
   

Если вы хотите снимать как профессионал, вам нужно научиться думать как профессионал. Эта способность приходит только с опытом, но первый шаг к этому опыту — освоить работу с параметрами экспозиции (первые три пункта) и научиться обрабатывать фотографии в RAW-конверторе. Если вы будете постоянно развиваться и самосовершенствоваться, в один прекрасный момент вам станет, без разницы, какая техника у вас в руках. Вы сможете сделать красивый и интересный кадр абсолютно любой камерой — и профессиональной полнокадровой зеркалкой и недорогим любительским компактом.

Большая ошибка многих фотографов-новичков — вваливание всех деньги в железо и стекло, в надежде, что профессиональный аппарат в руках их сделает автоматически фотографом-профессионалом. Часто достаточно и половины суммы, чтобы купить такой аппарат, который даст возможность учиться, вторую же половину суммы — потратьте на обучение в фотошколе. И практика, практика, практика.

На этом, я считаю, можно закончить. Удачного вам выбора фотоаппарата и побольше хороших снимков!